Leonor Pérez Pita, directora de la pasarela Cibeles, no es una pose, un nombre o una fotografía más de los millones que casi me atrevería a decir que se escriben y disparan edición tras edición de lo que ahora llamamos nuestra Fashion Week. Leonor Pérez Pita es alguien que no sólo participó de un sueño sino que lo supo recoger en sus manos y, con esfuerzo, llevarlo a lo que es y donde está ahora.

Me dice que no es pionera en nada, que es una simple trabajadora, casi una simple curranta, apasionada por lo que hace y lleva toda una vida haciendo; y me lo dice seria, en una entrevista con una sola risa pero sin embargo salpicada de énfasis que se traducen en casi eternos, sibilantes y encantadores “muchísimos” y “muchísimas” que se enredan en la charla. Una entrevista cargada de una seguridad y disciplina que le envidio y que, en ella -en Leonor Pérez Pita-  se ven autoaplicadas. Una entrevista, ésta:

Leonor Pérez Pita / Cuca Solana. Dos nombres, o casi tres en los que se une el suyo, la infancia y su marido... ¿Cómo la Santísima Trinidad: una y trina, un nombre para cada ocasión o, incluso, varias personalidades distintas?

No, no, eso es una tontería que se va produciendo con el tiempo. Yo he sido siempre Leonor Pérez Pita aunque me llamaban Cuca. Luego, llegó un momento en el que al entrar aquí, al organizar Cibeles, posiblemente sonara más el nombre de mi marido y la gente de prensa me empezó a llamar Cuca Solana.

Lo que conocemos como Cibeles nace en 1985 y desde entonces ambas (pasarela y Leonor / Leonor y pasarela) han caminado de la mano. ¿Antes de ese 1985 y de Cibeles quién era y qué hacía Leonor Pérez Pita?.

¡Pufff!... Leonor Pérez Pita estudia Económicas, está con una beca en Estados Unidos antes, estudiaba -voy marcha atrás-  en el Colegio Británico en Madrid. Después empieza a trabajar en el Colegio Americano, de ahí pasa a ser subdirectora del tema de prensa y relaciones públicas en Galerías Preciados, compagino Galerías Preciados con la enseñanza en un momento determinado porque fui profesora de inglés del Colegio Estudio durante 15 años y, definitivamente, en el 86 me encargo de pasarela Cibeles.

¿Cómo llega a hacerse cargo de ese proyecto?.

Bueno, en el 85 como yo llevaba temas de moda en Galerías me convocan a una reunión el entonces presidente de la Comunidad, Joaquín Leguina, y el Ministerio de Industria para organizar lo que hoy es Cibeles. Se formó un Comité de Moda del que formábamos parte 7 personas y el director era otra persona ajena al Comité.

Nosotros hicimos todas las selecciones de las 3 primeras ediciones que fueron febrero 85, septiembre 85 y febrero 86 y, en ese febrero 86, me encargan que lo dirija yo.

Como hemos visto vd. lleva al frente de Cibeles casi desde sus inicios; el septiembre pasado celebrábamos la 50 edición, un número redondo que casi suena aval de garantía pero, echando la vista atrás, ¿qué ha perdido y qué ha ganado Cibeles a lo largo de estos años?

Vamos a ver, no creo que haya perdido nada, la maravilla es que sigue teniendo la frescura de los primeros años y, sobre todo, con la incorporación de los  jóvenes de El Ego.

¿Qué ha ganado?... pues en la primera edición: 7 diseñadores en una carpa de un circo, lloviendo, cuatro gatos allí y llegamos ahora a 51 desfiles y en un montaje como el que organiza IFEMA que es impresionante. Eso hemos ganado.

¿Y vd. qué ha perdido y qué ha ganado?

No, perder nada, siempre se va ganando. Yo creo que es muy importante en un trabajo pensar que te queda algo que aprender y pensar que hoy es el primer día del resto de tu vida y que tienes que aprovecharlo y seguir aprendiendo.

¿Y en lo personal?, porque quizás ahora las cosas son distintas (tal vez no tanto) pero en esos años 80 ni era habitual ni casi normal no sólo que una mujer trabajase sino que ocupase cargos organizativos o de responsabilidad. ¿Se considera una pionera?

¡Noooo!, ni muchísimo menos. Eso se puede decir cuando la primera mujer arquitecto se gradúa en 1936 pero en los 80's las mujeres ya trabajaban, trabajábamos muchas; yo creo que nada, pionera para nada.

Volviendo a la pasarela y al aniversario celebrado... ¿Qué supuso la incorporación de José Castro y la recuperación de nombres como Adolfo Domínguez y Roberto Verino?.

La vuelta de Adolfo y la vuelta de Verino fue muy importante. Ellos habían estado siempre, luego se fueron y han vuelto. Es un reconocimiento por su parte a lo que es la pasarela.

La entrada de José Castro fue como si abres una ventana y entra aire fresco, fue una maravilla.

Además de estas 3 presencias se vivieron también momentos emotivos e impactantes como el desfile homenaje de Elio Berhanyer, el aniversario de Jesús del Pozo y Antonio Alvarado... ¿tras verlos y vivirlos cual es la sensación que queda... nostalgia, ilusión, aquello otro de cómo pasa el tiempo o el buen sabor del trabajo bien hecho?.

Nostalgia nunca, vuelvo a decir que hay que mirar para adelante, nunca con pena y creo que de todo lo citado lo más emotivo fue lo de Elio porque es un  hombre que ha sido un primera figura de la Alta Costura, que llevaba 60 años trabajando en el tema de la moda, que ha pasado por todo, que ha sabido llegar a un prêt-à-porter y mantener ese estilo...  creo que fue un homenaje muy merecido.

Yo creo que fue muy importante cuando Cibeles de repente pasa a IFEMA en el año 1996 y el entusiasmo con el que IFEMA asume ese proyecto y le pega el gran empujón. Ahora, en este momento, Cibeles ocupa 14.000 metros cuadrados, con  dos pasarelas, con un montón de actividades en lo que se llama el Cibelespacio, de patrocinadores, de revistas, de todo... yo creo que la apuesta que hizo IFEMA en el 96 ha merecido la pena porque ha conseguido seguir mejorando y creciendo.
 

Volviendo a ese desfile homenaje a Elio, yo el confieso que no pude contener las lágrimas al final del desfile...

Él tampoco, él tampoco...

yo quería preguntarle si vd. lloró en ese desfile.

No. Pero  el tema llorar es que hay gente que puede tener la lágrima más floja, como se dice, o menos  pero no por eso lo sentí menos que el mismo Elio que estaba llorando.
 

Esa 50 edición también supuso la vuelta a las pasarelas de modelos como Helena Barquilla, Nieves Álvarez, Judith Mascó, Tammy, Irene Jiménez de la Iglesia...

Bueno eso fue el homenaje que IFEMA quiso un poco rendir a Elio; localizamos a estas modelos, vinieron sin cobrar, nada, sólo por desfilar para el maestro como ellas decían.

Yo, como espectador, noté algo en ellas, algo en su manera de desfilar, de llevar la ropa... distinto a las modelos de ahora que en muchas ocasiones parecen mecanizadas, fabricadas en serie. Una personalidad, algo como propio y diferenciador que todavía no sé si pertenece a otra época de las pasarelas, a otros estilos, si lo dan los años y el bagaje o simplemente la madurez y la confianza del que ya se sabe "ganador"..  ¿vd. como lo ve?

No, no, no, son maneras distintas de desfilar. Indudablemente estas modelos que desfilaron fueron fuertes en una época en la que quizás muchas de ellas, sobre todo las más mayores, desfilaban más como una maniquí antigua que como una modelo; pero a cualquiera de ellas les pides que desfile como se desfila ahora y lo harían y ellas lo hicieron como Elio les dijo.

Cuando eres una buena profesional, sea una modelo que esté ahora entre las Top número uno en todos los lados o éstas que fueron Tops en su época, tienes que saber en el momento que vas a salir a pasarela qué directrices te da  el diseñador, y ellas son camaleónicas, son capaces de hacer un desfile totalmente distinto de otro. Ahí su profesionalidad.

Centrándonos ahora en la edición 51 que tendrá lugar en los próximos días... y lo mismo que antes le preguntaba que supuso su presencia le pregunto ahora ¿cómo se afronta esta nueva edición sin  José Castro o qué supone su ausencia?

Hombre, yo prefiero pensar que es una ausencia temporal, estoy segura. Es decir, José no puede en esta edición, nuestra gran esperanza es que pueda estar en la próxima.

Se lo comentaba porque los medios se han hecho eco de ello y, sobre todo, los medios gallegos llevan anunciando esta ausencia meses (quizás como un último intento de financiación)... ¿cómo vive la crisis Cibeles y la moda?.

La crisis la nota todo el mundo. En el caso de Cibeles, bueno, pues concretamente y afortunadamente en esta edición en  el tema de patrocinios hemos superado la cifra de la anterior edición. En el caso de los diseñadores la semana pasada hemos dado una rueda de prensa y David Delfín comentaba  que muchos compañeros  suyos están empezando a abrir tiendas otra vez... Yo tengo la esperanza de que empecemos a repuntar.

París, Milán, Nueva York y Madrid... sé que si se lo pregunto ese es el orden, su orden.

Ese es el orden. Sí, es el orden que le voy a dar.

Yo no soy experto en moda, soy alguien más bien apasionado o entusiasta pero no experto, pero sí es cierto que muchas veces uno se cansa de escuchar que ese orden, ese ranking, no es cierto, que Madrid/España no ocupa ese lugar. Yo no le voy a pedir que me lo jure ni tan siquiera que se reafirme y ratifique pero, ¿cree que en esto -como en otras muchas cosas- tenemos el enemigo en casa?, ¿que miramos con demasiado espíritu autocrítico y hasta destructivo lo propio para ensalzar sin límites la normalidad ajena por el simple hecho de que viene de fuera?

No, no, yo creo que en el caso de estas pasarelas -sobre todo el caso de París y Milán- son pasarelas  que llevan consolidadas desde hace muchísimos años. La autocrítica no es mala, a veces te ayuda, pero creo que la carrera que ha hecho Cibeles en estos años es importante, cómo ha logrado hacerse un hueco cuando París o milán llevaban 20 años.

Además, que me digan si no quién es el cuarto. Podemos  estar a la vez que Londres, casi, pero ¿quién es el cuarto?... ¿São Paulo?... es que no lo sé. ¿Quién es el cuarto en repercusión internacional?.

Por otro lado, si miro hacia mi infancia veo un Cibeles/Gaudí casi como se puede seguir viendo ahora un partido Madrid/Barça y también, como ahora, podía percibirse en aquel entonces una cierta dominancia de los catalanes.

Ahora, tras el paso intermedio por Barcelona Fashion Week, ya no hay Gaudí sino la 080, el Bread and Butter se ha convertido en The Brandery... ¿Como vivió vd. esa "lucha"? y ¿con tanto cambio Barcelona ha perdido la batalla?.

Madrid nunca, nunca, nunca ha planteado eso como un Madrid vs. Barça. Ni muchísimo menos. Cibeles empieza, en Cibeles  hay diseñadores de toda la geografía española, Cibeles nunca ha planteado ningún problema con Gaudí es más, le puedo decir que creo que es una pena que Gaudí haya desaparecido, pero fue una decisión de la Generalitat.

Barcelona, en mi opinión personal, hizo mal suprimiendo Gaudí. Era una presentación  de diseñadores que estaba funcionando y que podía coexistir perfectamente con Cibeles, pero es mi opinión personal y doctores tiene la Iglesia y la Generalitat sabrá por qué lo hizo. Yo no soy quién para juzgar cuál es su planteamiento. Mire, aquí Cibeles lleva 25 años, la Semana Internacional de la moda lleva muchos más y no ha tenido ningún problema.

Ahora suena con fuerza ahora la Semana de la Moda de Valencia, la andaluza (más allá de SIMOF)... ¿es buena la diversificación o, como muchas veces se ha comentado, deberíamos aunar esfuerzos en una única pasarela nacional reforzando posiciones frente a los gigantes extranjeros?

Bueno, vamos a ver, Madrid no es quién para decirle (y mucho menos IFEMA) a cualquier Comunidad "no hagas una pasarela".

Diseñadores que desfilan en Valencia vienen a Madrid. Diseñadores que antes desfilaban en la Luada en Galicia vienen a Madrid, está la Semana de la moda de Castilla y León, cuando nosotros empezábamos había unos que se llamaban "Moda desde Andalucía"... es decir, tú no puedes prohibir a una autonomía que haga una manifestación de moda de su zona.

Lo bueno de Madrid, en este caso concreto, es que está abierto a todas las Autonomías. Como le decía, la semana pasada el presidente, Luis Eduardo Cortés, hablaba en la rueda de prensa y decía: de los que desfilan 10 son de Madrid y 8 de Cataluña. Es una pasarela abierta a todo el mundo.

Cibeles no sólo cuenta con un pequeño reflejo en Internet con su propio espacio dentro de la web de Ifema sino que recientemente también se ha abierto a nuevas plataformas como Facebook, Twitter... ¿Moda pasajera, mal necesario o verdadera herramienta de difusión?

No te puedes negar a nada de las nuevas tecnologías. Mira, por primera vez en el  Cibelespacio hemos dedicado un stand, patrocinado por "Asus", a los blogueros de moda. Blogueros que están por encima de 2000 entradas diarias en su blog han sido invitados a Cibeles y tienen su espacio. Esto hace unos años era impensable... esa inmediatez de la noticia que la pueden dar desde el propio asiento de la pasarela.

Hemos hablado de los bloggers pero, ¿y los famosos... qué le son a Cibeles o Cibeles que le es a ellos?

Vamos a ver, si por famosos entendemos a personas que van vestidas de ropa de diseñador y todo... bueno, pues vienen a ver a su diseñador favorito. El diseñador es el que invita y normalmente invita a sus clientes o a sus amigos y los trae.

Es decir, Cibeles es una manifestación profesional en la  que el diseñador muestra su colección que va a salir a la venta a los 8 o 9 meses, y esas primicias se las da a sus clientas y a sus amigos y a la gente que va vestida de ellos. Por ejemplo, ver en primera fila de Jesús del Pozo a Ana Belén es absolutamente lógico porque Ana Belén va vestida de Jesús siempre.

El grueso de las invitaciones lo distribuye el diseñador, aparte de que hay otro espacio muy importante para medios de comunicación porque se acreditan 1000 y pico personas.

Y volviendo a la moda, ¿el fenómeno -o "el universo Inditex", como yo lo llamo- cómo se vive?

Como algo impresionante. Zara ha sido una marca que ha sabido sacar nuestra moda fuera de España y decir que la moda de España existe y es eso. Creo que es una enorme ayuda para todas las empresas y los diseñadores que están empezando en el mundo de la moda.

25 años, 50 ediciones  a sus espaldas y la 51 ya a punto de echarse a rodar... ¿cómo ve Cibeles dentro de otros 25 años? y, sobre todo, ¿hasta cuando se ve en ella?.
 
(risas) Yo estaré criando malvas, pero espero que siga y que continúe la misma trayectoria que tiene ahora y sobre todo que se haya internacionalizado más en el sentido de que nuestros diseñadores vendan más fuera y sean más conocidos.

Ya para terminar, permítame una tontería pero... ¿me puede decir quién es Anna Wintour?

(silencio) ¿Habla de Anna Wintour  o habla del personaje que criticaban...? 

No, no, hablo de la persona real, no del personaje de El Diablo se viste de Prada.

Una maravillosa persona que ha dedicado su vida al tema de la moda.

Más que nada le hacía esta pregunta, que reconozco que es una tontería, porque  yo ahora, al finalizar esta entrevista, le quiero confesar que  yo me siento como si estuviese entrevistando a la versión española de Anna Wintour.

No, no, no, ni muchísimo menos, estás entrevistando a una persona que le entusiasma su trabajo de organización.

Muchísimas gracias.

Me dice que no es una pionera pero yo, sin embargo y aún a riesgo de contrariarla, diré que sí, que lo es.